如何拍好夜景人像

雷建龍graylei

夜景人像的拍攝屬于難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數(shù)游客在游覽夜景的時候遇到的難題之一。尤其是在使用相機(jī)的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機(jī)較近的人物得到了正確的曝光，但是由于相機(jī)閃光燈范圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的夜景在相機(jī)中顯得黑糊糊的一片。

　　這是因為遠(yuǎn)處的夜景在拍攝的時候需要長時間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因為閃光燈的照射只需要很短的曝光時間就可以了。所以在拍攝的時候最好使用相機(jī)的手動檔，將快門調(diào)慢，同時強(qiáng)制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過后建議人物維持原來的姿勢直到曝光結(jié)束，這樣就會拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝并不是手動相機(jī)的專利，有些高級一點的自動傻瓜數(shù)碼相機(jī)擁有夜景人像這個拍攝模式，也是使用慢快門、強(qiáng)制閃光這個原理來設(shè)置的。

　　在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機(jī)，因為在對背景進(jìn)行長時間曝光時需要保持相機(jī)的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。

　拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，并不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達(dá)片窗一端，接通電源的標(biāo)志，但后簾此時尚未到達(dá)片窗，（用同步快門時間）。

　　只有待后簾經(jīng)過片窗到達(dá)閉合位置曝光才結(jié)束。結(jié)鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光后快門尚未閉合。由于夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮后，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續(xù)感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關(guān)閉前，被攝對象應(yīng)維持原狀。

　　其實要拍攝夜景人像并不太困難，只要具備下列條件：

　?。?）盡可能不使用“傻瓜”相機(jī)，；較低級或中級“傻瓜”相機(jī)如遇現(xiàn)場光線較暗時，就會自動閃光補(bǔ)足，這類相機(jī)的閃光補(bǔ)光不是光線人夠景不夠，致使人處在幾乎全黑的環(huán)境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是臉部）一片死白，以致連眼睛鼻子都不能出現(xiàn)。所以要使用具有手控調(diào)節(jié)光圈、快門時間功能的相機(jī)，即使有快門優(yōu)先、光圈等功能的，也應(yīng)調(diào)至用手控拍攝。

　?。?）不要過分相信“夜景模式”，目前有些“智能型”相機(jī)，具有“夜景模式”但這種模式只能將焦距定在無限遠(yuǎn)處，因此不能用來拍攝夜景人像，否則，必定是景色清析而人像松虛。

　?。?）使用三角架。由于夜間的現(xiàn)場光比較暗，往往要用較大的光圈和較長的曝光時間，“長曝光”如用手持相機(jī)進(jìn)行拍攝，幾乎很難避免相機(jī)抖動。而用三角架固定相機(jī)，即使快門速度長達(dá)幾秒鐘也不會發(fā)生相機(jī)動的現(xiàn)象。

　?。?）閃光燈。閃光燈照明具有照近不照遠(yuǎn)的特性，當(dāng)然，這受“平方反比定律”的制約。所以，當(dāng)人處在距燈3至5米處時而景在15米開外時，景物所受閃光燈的光只有人的數(shù)十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要將人像的立體效果體現(xiàn)出來，應(yīng)準(zhǔn)備兩只以上的閃光燈。

　　當(dāng)以上條件具備后就可以進(jìn)行夜間人像的拍攝了，具體做法是：

　　（1）先取景。到達(dá)景點后，先尋找值得拍攝的景物，在取景范圍內(nèi)確定下來。

　?。?）對后景夜景進(jìn)行曝光，確定曝光組合，由于夜間較暗，有內(nèi)測光裝置的相機(jī)若是按常規(guī)ISO 100的片速，往往無法測得具體數(shù)據(jù)。可先按1600甚至3200的片速進(jìn)行曝光，然后再逐級換算成100片速，再加上“倒易律減退”因素。對于“S”（短時曝光、快門時間不長于1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，應(yīng)增加50%至100%的曝光量。以上海外灘的夜景為例，若用100的照片，當(dāng)天全黑后，依靠新穎泛光燈照明建筑的夜景，可考慮F8、1秒的曝光組合，若要改變，則可再選擇F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光組合。

　　（3）曝光組合確定后，其中光圈是確定人像站立距離的依據(jù)。原先使用閃光燈，是指數(shù)除以距離等于光圈，但在這兒，必須換種方式進(jìn)行計算：指數(shù)除以光圈等于距離，這是因為夜景人像拍攝時的光圈是根據(jù)現(xiàn)場光確定的，而不是由閃光燈指數(shù)與照明距離來確定的?，F(xiàn)在，人站立或座處的位置是由燈和光圈確定的距離來確定的，在這一點上，務(wù)請注意：與常規(guī)的計算方法不同，要有點逆向思維的意識，是由人（站立的距離）去測光圈。

　?。?）拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，并不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達(dá)片窗一端，接通電源的標(biāo)志，但后簾此時尚未到達(dá)片窗，（用同步快門時間）。只有待后簾經(jīng)過片窗到達(dá)閉合位置曝光才結(jié)束。結(jié)鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光后快門尚未閉合。由于夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮后，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續(xù)感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關(guān)閉前，被攝對象應(yīng)維持原狀。

　　通過以上的操作，你就會拍攝出令人滿意的人像夜景了。
送上一些我的經(jīng)驗吧，用三角架，用點測光，提ISO最高到800
補(bǔ)充幾點：
一種方式，不使用閃光燈，這個時候就要用高ISO，大光圈，使曝光的速度能夠進(jìn)入安全快門的速度。
另一種方式，使用閃光燈，但是如果要有背景正確曝光的話，最好使用外置有手動模式的閃光燈，針對背景測光，確定背景曝光量，根據(jù)物距和閃光燈指數(shù)以及ISO計算出正確光圈，根據(jù)曝光量和光圈確定快門速度，這樣的話，被攝對象和背景都應(yīng)該有正確的曝光。也就是說，使用閃光燈的時候，因為閃光燈的有效作用距離的限制，背景的曝光量決定于光圈快門的組合，而在閃光燈工作范圍內(nèi)的被攝物體的曝光量決定于閃光燈的指數(shù)，光圈和物距而與快門速度無關(guān)（當(dāng)然這個前提是你由曝光量和光圈確定的快門速度是落在閃光同步速度之內(nèi)的，比如你的機(jī)器的同步速度是1/200s，那你測出的正確的曝光速度在1/160s那么這就是安全的，如果速度高于同步速度，那么就需要使用閃光燈高速同步），當(dāng)然這都是在確定ISO的基礎(chǔ)上的。另外就是要補(bǔ)充一下低調(diào)兄提示的，最好用閃光補(bǔ)償做出-1檔的補(bǔ)償，這樣前景和背景比較自然，不容易產(chǎn)生貼上去的感覺。

zhuhan

看了，感覺還是蠻有難度的呦

下山虎

夜景，，，對光的認(rèn)識更重要