漢民族服飾消亡簡史(18)The history of the national dress extinction

紅綾

     辛亥革命后，激進(jìn)的革命黨人根據(jù)日本學(xué)生服制定了中山裝；而一些保守的知識分子索性穿起了滿清遺留下來的馬褂；中間派在服裝問題上則選擇了改良主義。其中改良最成功的就是“旗袍”。本來旗袍是指旗人（不論男女）穿的袍服，但我們現(xiàn)在一般所說的旗袍，是指1920年代以后興起的新式女裝。這種新式女裝是在舊滿式女旗袍的基礎(chǔ)上，吸取西式裁剪方法，使袍身更為緊身合體，并加大了服裝外露程度，充分顯露出女性的身體曲線美。新式旗袍最早在上海的女學(xué)生中開始流行，一時間穿新式旗袍成為新時代新女性的象征。到1930、1940年代，旗袍進(jìn)入全盛期，成為中國女性的標(biāo)準(zhǔn)服裝。當(dāng)年倡導(dǎo)剪辮的孫中山先生，卻在他的陵寢內(nèi)立著身著馬卦的雕像，他的夫人，宋慶齡女士則一生衷愛旗袍。只有利令智昏的袁世凱在八十一天的皇帝生涯中，根據(jù)漢式傳統(tǒng)服裝設(shè)計了寬衣大袖的皇帝服和大臣服。袁世凱的皇帝夢如曇花般消逝了，可悲的是，漢族傳統(tǒng)服飾也成了“封建殘余”被丟進(jìn)了的角落。革命黨人提倡的中山裝太為西化，沒有什么東方的特點，外國人也沒有把中山裝作為一種具有中國特色的服裝來理解。而旗袍則東方風(fēng)味濃厚，得到了世界的承認(rèn)，博得一個洋名“CHINA DRESS”，旗袍所用的小布扣也被稱為“CHINA BUTTON”。但大多數(shù)洋人并不知道所謂“CHINA DRESS”和“CHINA BUTTON”，與占中國人口 90％以上的主體民族漢族的民族傳統(tǒng)服飾――漢服，并沒有什么直接的血緣聯(lián)系，即不符合中國傳統(tǒng)的審美觀，更沒有華夏民族的文化蘊(yùn)涵。實際上，世界各國，對中國古代人的印象，大都是拖著辮子的滿清人打扮。偶爾翻看一日本人繪制的漫畫“水滸傳”，里面的北宋人居然有拖辮子的！更滑稽的是，越南人繪制的征氏姐妹“打敗”馬援漢軍的宣傳畫，其中的東漢官兵居然也拖辮子！亞洲國家尚且如此，歐美洋人自不必說！可怕的是，中國的傳媒還在拼命給國人強(qiáng)化這一印象，甚至許多少不更事的孩子，也把辮子當(dāng)成華夏民族的“專利”，如此數(shù)典忘祖、認(rèn)賊作父，自我丑化，淪為萬國諸邦之笑柄！

      相形之下，更讓炎黃子孫汗顏！漢服在中國本土消亡了，但卻在我們的鄰邦——東瀛日本落地開花。日本人的古代文化幾乎是全面仿照唐文化，日本在“飛鳥時期”（6世紀(jì)至710年）發(fā)生了具有重大歷史意義的 “大化改新”（635年），打開了全面向中國學(xué)習(xí)的大門，在之后約300年間，大量的“譴唐使”和東渡的僧侶、學(xué)者、工匠、技術(shù)人員，把中國的典章制度、儒道思想、佛教文化、生產(chǎn)技術(shù)、建筑、繪畫、雕塑、音樂、文學(xué)等大量傳入日本。日本的和服就是在引進(jìn)、吸取唐代漢式服裝的基礎(chǔ)上形成的，和服在世界上也一直被稱為“唐服”，雖略有更改，但和服仍然保留傳統(tǒng)漢式服裝的基本特點：上衣下裳相連、沒有衣領(lǐng)、右衽、衣袖寬大、用衣帶、不用衣扣。不過和服和標(biāo)準(zhǔn)的唐代漢服還是有些區(qū)別的，日本人的“唐服”和真正歷史上的唐代漢服比較起來，稍顯拘束、小氣，缺乏真正的唐服那種寬容、大氣、自信、傲岸的氣派，這也是環(huán)境使之然：島國之人畢竟沒有唐代中國人那種寬闊的胸襟與博大的胸懷。最具反諷意味的是，終生拖著辮子，以滿清忠臣自居的封建余孽辜弘銘，到東瀛，見到日本的典章制度、文物衣冠之后，竟然流著眼淚感嘆：日本人才是真正的唐代中國人，日本文化才是真正的唐文化。實際上，自從滿清占據(jù)中國，日本對古典華夏的心理認(rèn)同就逐漸消退，乃至變成對現(xiàn)實清國的鄙夷與仇視。在滿清最興盛的時代，不斷有中國船到長崎，也不斷有一些遇見風(fēng)浪的船漂到日本的各個地方。之間常常會有一些不愉快的事情發(fā)生。當(dāng)時的日本人明明知道中國漢族人對當(dāng)時辮發(fā)易服很在意，但偏偏“哪壺不開提哪壺”，就要喜歡在衣服上面做文章，挑開已經(jīng)漸漸平復(fù)的舊時傷疤。原因很簡單，因為日本讀書人雖然對歷史上的中華文化有欽慕之意，但是對現(xiàn)實清國的存在卻相當(dāng)蔑視?！源蛐难劾飳M清有一種敵意，因此在記載了服色之后，他不忘記添上一句:“大清太祖皇帝自韃靼統(tǒng)一華夏，帝中國而制胡服，蓋是矣。”他們說，中國已經(jīng)榮光失盡，因為滿族人的入主中原，所以“今也，先王禮文冠裳之風(fēng)悉就掃蕩，辮發(fā)腥膻之俗已極淪溺。則彼土之風(fēng)俗尚實之不可問也”。  現(xiàn)在還留下不少當(dāng)年日本人好奇的繪畫，繪畫中的清國人都是“辮發(fā)胡服”，與史書記載中的華夏衣冠和他們想象中的中華人物，已經(jīng)大不相同，于是，他們特別仔細(xì)地詢問，并且用畫筆把他們的形象畫下來，不僅是獵奇，也借了這種外觀的描述，表達(dá)一種文化上的輕蔑。日本人的邏輯很有趣，一方面他們覺得中國衣冠已經(jīng)成了野蠻胡服，滿心地瞧不起，一方面要證明自己衣冠是文明傳統(tǒng)，卻又還得證明自己穿的是正宗中華漢服。因為只有證明自己古代衣冠源自上古中華正宗，才能證明文明在日本而不在中國。所以，他們不斷在漂流人那里尋找自我證明。一個叫做關(guān)齡修的日本人，便拿了日本保存的深衣幅巾及東坡巾，告訴中國人說，這是“我邦上古深衣之式，一以禮經(jīng)為正。近世以來，或從司馬溫公、朱文公之說，乃是此物”。而且故意問中國人說，你們那里一定也有這樣的衣服吧？中國船員仔細(xì)看過后，只好尷尬地承認(rèn)，這是“大明朝秀才之服式。今清廷衣冠俱以改制。前朝服式，既不敢留藏，是以我等見于演戲列朝服飾耳”。不僅是服色，在日本人看來，音樂也一樣有正、閏之分。他們追問中國船員，你們聽過朝廷的樂曲嗎？好面子的船員回答說，“細(xì)樂即唐時樂曲，但孔子祭即古樂”。但是，日本人根本不相信，他們覺得，既然中國現(xiàn)在被滿清統(tǒng)治，而滿清就是蠻夷，蠻夷奉行的文化，就一定不再是正宗的漢文化，音樂也一定是胡人樂曲。所以本田四明就追問，清廷的廟堂音樂究竟與古先王之樂有什么差異？盡管漢族船員一直堅持說“此刻祭祀與文王一般”，并引朱熹作證，說朱熹是宋朝大儒，四書的注釋都是他寫的，清國是尊朱熹的，所以朝廷的樂曲也一定是文王之樂。但是，這個叫本田四明的日本人卻反唇相譏地說：“不待足下之教。四書集注，不佞初讀之，疑禮學(xué)非孔子之意。已而廣涉諸家，未嘗知有謂古之樂猶存焉者矣。蓋貴邦今上，由賁（墳）典以新制清樂邪？”盡管中國船員仍然堅持“今清亦讀孔孟之書，達(dá)周公之禮，新制未之有也”，但是，本田四明還是直截了當(dāng)?shù)卣f：“貴幫之俗，剃頭發(fā)，衣冠異古，此何得謂周公之禮？而新制未有之。足下之言，似有徑庭，如何？”在這種看上去義正辭嚴(yán)的話面前，中國船員只好以退為進(jìn)，勉強(qiáng)遮掩應(yīng)答說：“仆粗以見識，自幼出外為商，其詩書禮樂無識矣，恕罪恕罪?！?/font>
      （葛兆光《漸行漸遠(yuǎn)——清代中葉朝鮮、日本與中國的陌生感》原載《書城》2004年第9期）除日本的和服，朝鮮、越南、流球（即今之日本沖繩）的民族服飾也受到漢服的影響。朝鮮、越南立國上千年來，在文化上，一直把中國當(dāng)成效法的模式，文化、典籍、服飾、發(fā)式都和中國相似。（朝鮮、越南上千年來，一直是中國的藩屬國。其中，朝鮮古稱箕子朝鮮、衛(wèi)滿朝鮮，漢武帝元封二年，定為真番、臨屯、樂浪、玄菟四郡；唐高宗總章元年，置安東都護(hù)府，治地平壤。越南古稱交趾，秦始皇始設(shè)象郡，漢武帝元鼎五年，定為日南、九真、交趾三郡，漢末改稱交洲，唐初始稱安南，置安南都護(hù)府，治地河內(nèi)；自秦至五代，一直是中國直屬郡縣，西元968年，丁部領(lǐng)建立丁朝，開始成為獨立的封建王朝，自稱“大瞿越國”。）


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